Жизнь поперёк

     Расскажу-ка я про один из самых спорных архитектурных памятников Петербурга, а именно о Дворце культуры работников связи (ДК связи).
     Спорность в том, что это не самостоятельный проект – в XIX веке на этом месте была построена немецкая реформаторская церковь (архитекторы Гаральда Боссе и Давид Гримм; после пожара здание восстанавливал архитектор Карл Карлович Рахау), но в 1930 году её перестроили в Дом культуры. Так на месте красивого и хорошо вписывающегося в ансамбль здания появился гроб на колесах.


     Я не противник конструктивизма, более того некоторые здания мне нравятся. Первый жилой дом Ленсовета, например (надо бы, кстати, о нем тоже написать – благо, живу недалеко, можно сходить пофотографировать), но в данном случае считаю, что получился ужас-ужас-ужас. Вместо красивой готической башни со шпилем гигантская коробка. Кособокий монстр, который сложно не заметить. Даже если очень захотеть – каждый раз, когда возвращаюсь из Мариинки домой на общественном транспорте, проезжаю мимо и вздрагиваю :))
     Кстати, в советские времена о здание тоже отзывались без восторгов – его относили к переходному периоду.
     Перестройкой занимались архитекторы П.М. Гринберг и Г. С. Райцем, скульпторы С. В. Аверкиев, В. П. Николаев и Г. А. Шульц.
     Здание сыграло большую роль в становлении русского рока – здесь выступали и записывались «Аквариум», «Кино», Сергей Курёхин и другие известные рок-музыканты.
     Сейчас здесь размещены Управление федеральной почтовой связи и Региональный Учебный Центр.
     Судя по фотографиям, внутри дело обстоит лучше, чем снаружи, но мне там побывать не довелось. С 2007 года Дворец культуры вроде как закрыт для посещения. Какие-то мероприятия там все же проводились, даже блогеров звали, но все прошло мимо меня.

     9 декабря в Манеже Малого Эрмитажа состоялось открытие первой в истории России выставки искусства древней Ассирии. Выставку организовали Государственный Эрмитаж и Британский музей, который на сегодняшний день обладает лучшей в мире коллекцией ассирийского искусства.
     Мне повезло увидеть эту выставку одной из первых – даже раньше тех, кто пришел на церемонию открытия ;)
( Collapse )

     Помнится, я уже упоминала, что летом мы очень удачно погуляли по Екатерининскому парку в компании zolotayakoshka, c_koshkin и pink_mathilda. В сентябре zolotayakoshka выложила у себя прекрасные фотографии этого замечательного места. И с тех пор я все собираюсь утащить к себе ссылки, чтобы и мои друзья могли насладиться. Да, я не тормоз, я подождите :))
     Но лучше поздно, чем никогда – Часть I, Часть II, Часть III. Не поленитесь, сходите!
     Нам тогда повезло и с погодой и с компанией. Настолько, что я бы в следующем году с удовольствием повторила ;)
     Тем более что изучение схемы парка показало, что увидели мы далеко не все. Почем-то так сложилось, что душа к Пушкину у меня не лежит. Последнее, что я помнила о нем до поездки этим летом, это как мы с подругой и её семьей ездили смотреть недавно открывшуюся тогда отреставрированную Янтарную комнату, которая совсем не произвела впечатления. Запомнилась она мне темной и мрачной. Интересно, изменилось бы сейчас моё мнение? Но вряд ли я это в ближайшее время узнаю – если погулять поеду с удовольствием, то выложить семьсот рублей за дворец вряд ли захочу :))
     Впрочем, буду объективной – Пушки не менее интересен, чем, например, раскрученный Петергоф (хотя на фоне Петергофа он, скорее всего, будет смотреться упрощенной копией) или любимый мной Павловск.
     Да, многие не питерские путаются в названиях. То пишут Пушкин, то Царское село. На самом деле все просто. Пушкин это город, находящийся в Пушкинском районе Петербурга. Царское Село же музей-заповедник в городе Пушкине, в состав которого входят Екатерининский парк с дворцом (во флигеле Екатерининского дворца располагался Императорский Царскосельский лицей, известный тем, что в нем учился Пушкин) и павильонами, Александровский парк с дворцом и павильонами и Баболовский парк с дворцом.
     Как я уже написала, мы ограничились прогулкой по Екатерининскому парку. Летом вход платный, но зато парк работает допоздна. Поздней осенью и зимой можно погулять бесплатно. А то, что не допоздна, так, может и хорошо – все равно у нас темнеет рано :))
     Мы были во второй половине дня, в кассу очередей особо не было, место для парковки нашли (но немного пройтись от него пришлось), а вот в самом парке людей было многовато. Ну, на мой взгляд. И во дворец, если память не изменяет, очередь стояла.
     Я на прогулку поехала без фотоаппарата, потому что именно в тот день на меня повесили кардиомонитор, ношение которого не предполагало размахивания руками. Поэтому фотографировала только на мобильный. Фотки ужасные, но раз уж есть, пусть будут. А за красивыми фотографиями по ссылками в начале поста ;)

     Как я уже писала, посетить этот город меня надоумил мой френд lavagra. Рекомендую, кстати, тот его пост о городе: Мостар - последний почти полностью разрушенный и восстановленный город Европы.
     Этот город расположен на реке Неретве, является пятым по количеству населения городом Боснии и Герцеговины, считается неофициальным центром исторической области Герцеговина. Исторически он состоял из двух разделенных рекой частей – одна была населена боснийской мусульманской общиной, другая и хорватской католической. Во время военных действий 1992-1995 годов это разделение привело к печальным последствиям. В подробности вдаваться не буду, потому как тема войны совсем не моё, просто напомню, что в результате город чуть не был стерт с лица земли (порядка 90% строений было уничтожено, в том числе и бесценных архитектурных памятников). Сейчас разделение весьма условно, город вернулся к мирной жизни.
     Однако несмотря на то, что после войны прошло более двадцать лет, напоминает о ней здесь чуть ли не каждый камень. И по этой причине на меня Мостар произвел гнетущее впечатление – на мой взгляд, это не те воспоминания, которые стоит сохранять, а учитывая, что с восстановлением города помогал весь мир, выглядеть сейчас он бы мог и получше (местные считают, что проблема в коррупции – выделяемые на реконструкцию деньги оседают в карманах чиновников). Поэтому я бы не стала включать его в список обязательных для посещения мест. Если окажетесь в тех краях, посетить стоит, но не более того.
     Хотя нам ещё не повезло приехать в самую жару – мой страдальческий вид на фотографиях объясняется тем, что в тот момент хотелось не по старым улочкам города гулять, а залезть в реку и не вылезать из неё до наступления темноты :))
     Возможно, это тоже сказалось на впечатлении от города. Плюс огромное количество людей, превращающее узкие улочки в ад.
     Писать о достопримечательностях Мостара оказалось сложней, чем я думала – на разных сайтах одни и те же здания опознаются по-разному. И верь, кому хочешь :))
     Поэтому заранее прошу прощения за возможные ошибки в тексте.
( Collapse )

     Есть места, в которые собираешься много лет, но все никак не можешь собраться, а потом вдруг просыпаешься и решаешь ехать. Так у меня получилось с Приморском. Мечты увидеть кирху Святой Марии Магдалины привели к знакомству с другими творениями Йозефа Стенбека – кирхой в Мельниково, кирхой Преображения Господня в Зеленогорске и лютеранским собором в Котке. И вот, наконец, я добралась и до Приморска.
     Путешествие, правда, выдалось ещё то – два с половиной часа, большая часть из которых пришлась на ужасную дорогу - водителю можно было только посочувствовать, зато мы любовались прекрасными видами. Если бы ещё погода не подвела, было бы совсем прекрасно. Хотя с нашем питерским летом если не было дождя, то и на том спасибо :))
     Про Йозефа Стенбека я уже рассказывала здесь, повторяться не буду, сейчас буду рассказывать про Приморск и его главную достопримечательность.
     Приморск находится в Выборгском районе Ленинградской области. Впрочем, Приморском он стал относительно недавно – до 1948 года город назывался Койвисто. И находился он не в России, а в Финляндии. Koivu переводится как береза, до появления Койвисто здесь было поселение Берёзовое, первое упоминание о котором относится аж к 1268 году. Так что место с богатой историей. Территория то находилась под влиянием Швеции (шведское название Бьёрко, то бишь Березовый остров), то Новгородской земли, то Московского княжества. Потом вот ушло к России, от России Финляндии и вернулось обратно. Последнее, к сожалению, не лучшим образом сказалось на сохранности города – то, что не уничтожила война, уничтожили люди.
     Сейчас порт города является самым крупным портом по перевалке нефти и нефтепродуктов в Северо-Западном регионе России. Впрочем, со стороны об этом вряд ли догадаешься – небольшой провинциальный городок, в котором, в общем-то, делать нечего. Если бы не кирха. Лютеранская кирха святой Марии Магдалины была построен 1900—1904 годах Йозефом Стенбеком (освящена и открыта для прихожан 18 декабря 1904 года). Архитектурный стиль неоготика с элементами модерна. Пожалуй, самая красивая и необычная кирха из творений Стенбека, которую я видела (правда, видела я всего лишь десятую часть).
     Эта кирха была не первой в Койвисто – первая была построена ещё в XIV веке. К началу XX века в Койвисто стояла деревянная кирха, пятая по счету. К тому моменту она уже не могла вместить в себя всех желающих, поэтому было решено строить новую. Старую разобрали и перевезли в Выборг (по под названием Таликкаланкиркко), а вот деревянную колокольню постройки 1775 года оставили. Колокольня простояла до 1944 года, сохранилось довольно много её фотографий. В вот что случилось с церковью в Выборге я так и не узнала – почему-то не пишут об этом. Ну, или я плохо искала.
( Collapse )

     Ещё летом я побывала на замечательной экскурсии «Деревянное кольцо Карельского перешейка» группы компаний Серебряное Кольцо (здесь я об этом рассказывала - Деревянное кольцо Карельского перешейка и Приозерск). Среди прочих красот на экскурсии мы увидели кирху в поселке Мельниково. Она настолько впечатлила, что я захотела о ней рассказать отдельно. Но вот только благополучно об этом забыла, а сейчас случайно наткнулась на фотографии и решила, что это знак :)
     Впрочем, и само знакомство с кирхой в каком-то смысле можно рассматривать как знак - я давно хотела добраться до кирхи Святой Марии Магдалины в Приморске, но до сих пор так и не сложилось. А кирха того стоит - несколько лет назад мы уже успели оценить кирху Преображения Господня в Зеленогорске и лютеранский собор в Котке, архитектором которых как и кирхи в Приморске является Йозеф Стенбек. И вот в Мельникове я узнала, что в Ленинградской области есть ещё одно творение этого автора!
     Йозеф Стенбек (1854 - 1929 годы) был архитектором сначала в императорской России, а затем в Финляндии. Ему удалось стать признанным мастером церковного строительства Финляндии в эпоху модерна. При этом мастером весьма плодовитым - по его проектам были построены тридцать пять церквей и осуществлено тридцать реконструкций (церкви, колокольни, органы). Помимо церквей по его проектам также были построены три жилых дома в Хельсинки, ратуша в Куопио и мавзолей Юзелиуса на городском кладбище города Пори (единственный в своём роде в Финляндии памятник некрополистики).
     Тридцать три из тридцати пяти церквей можно увидеть в наши дни - три в Ленинградской области, остальные в Финляндии.
     Несмотря на то, что любимым материалом Стенбека был природный камень, он также использовал дерево, кирпич, оштукатуренный бетон.
     Основные стили, в которых творил Йозеф Стенбек - неоготика и северный модерн, который в Финляндии называют северным национальным романтизмом.
     Но вернемся к Мельниково. Или Ряйсяля - так называлась эта местность по-фински :)
     Тот храм, который мы видим сейчас, возвели по проекту архитектора Йозефа Стенбека в 1912 году (однако первая кирха на этом месте появилась ещё в 1635 году). Он стал последней постройкой архитектора на Карельском перешейке.
     Стены храма кирпичные, снаружи облицованы плитами из местной породы гранита, фронтоны отлиты из бетона и украшены скромным орнаментом, кровля - гальванически обработанная жесть. Обогрев внутри осуществлялся тремя встроенными калориферами. В храме могло поместиться до тысячи человек (со стороны, кстати, кирха такой большой не выглядит). Для справки - в поселке тогда жило около двух тысяч человек. Высота колокольни - тридцать семь метров.
     В 1913 году в храме был установлен орган, который, к сожалению, до наших дней не сохранился - был утрачен после финской войны. Также были утрачены алтарь и два колокола - сейчас они в Финляндии, в приходе Кокемяки.
     В 1941 году храм пострадал от снаряда, местные финны его отремонтировали, но в 1944 году были вынуждены оставить, территория перешла России. В 1945 году здание передали совхозу, который длительное время использовал его как зерносклад (удивительное варварство, причем самое печальное, что с тех пор ничего не изменилось - мы по-прежнему неуважительно относимся к памятникам других периодов, если вдруг оказывается, что эти периоды в истории нам не нравятся).
     В 1969 году кирху начали переоборудовать под совхозный Дом Культуры. Этот статус она сохраняет и в наши дни (да-да, при желании сейчас можно побывать на дискотеке в церкви). Но вроде иногда проводятся службы.
     В 2010 году её планово ремонтировали. В ходе ремонта поставили стеклопакеты, которые не лучшим образов вписались во внешний облик здания.
     Уроженцы села Ряйсяля и их потомки, которые сейчас обосновались в Финляндии, про свою церковь не забывают - они создали организацию, оказывающую храму посильную помощь.

     Продолжим экскурсию по залам замка. Начало было здесь.
     Кстати, об экскурсии - в некоторых источниках упоминается, что по замку проводятся экскурсии, но их, видимо, надо ловить - нам не предлагали, так что мы гуляли сами. На мое счастье - не люблю я экскурсии :))
     Итак, поднимаемся наверх, а там...
( Collapse )

     Несмотря на то, что Лимасол городок относительно небольшой, в нем есть аж два замка. Про один, Колосси, я уже рассказывала, теперь расскажу про Лимасольский. Хотя расскажу это громко сказано - когда я стала искать информацию, у меня создалось ощущение, что источники под видом истории Лимасольского выдают историю Колосси. И даже фотографии иногда путают. А копать совсем глубоко мне все же лень :))
     Из того, что мне удалось выудить, следует, что Лимасольский замок был возведен Лузиньянами в начале XIV века на месте разрушенной византийской крепости X-XI веков (разрушению способствовали как атаки неприятеля, так и землетрясения). Византийская крепость в свою очередь была возведена на месте раннехристианской базилики.
     То, каким мы видим замок сегодня, это результат перестройки турками в 1590 году - в 1570 году войсками Османской империи взяли замок штурмом и плотно обосновались на его территории.
     С самого начала подвалы замка служили тюрьмой, а в 1800-х годах в тюрьму был превращен весь замок. И прослужил он в таком качестве до 1950 года - тогда тюрьму перенесли в Никосию, а замок объявили археологическим памятником и передали департаменту древностей. Усилиями департамента замок был реконструирован, после чего в нем открыли оружейный музей.
     После печальных событий 1975 года, когда Кипр разделился на две части, в Лимасольский замок была перенесены экспонаты Никосийского музея Средневековья, оказавшегося в буферной зоне. В 1987 году Кипрский музей Средневековья (Cyprus Mediaeval Museum) официально начал свою работу в здании замка
     Изначально экспозиция музея включала в себя экспонаты из различных районов Кипра, датируемые IV—XVII веками, но постепенно временной интервал увеличился, так как добавлялись новые находки.
     Сейчас в музее можно увидеть каменные резные надгробия, мраморные резные фрагменты раннехристианской базилики, коллекции средневекового оружия и доспехов, монет, масляных ламп, золотых, серебряных, бронзовых предметов, изделия из стекла, глины и керамики, одежду. Ряд экспонатов был вывезен из древних храмов Никосии и Фамагусты. С крыши замка можно полюбоваться видами города.
     В интернете пишут, что в музее нельзя фотографировать, но судя по количеству моих фотографий оттуда, это не соответствует действительности. Или с 2014 года правила изменились. Хотя, конечно, учитывая, как я отожгла в музее, возможно, охранники просто побоялись мне что-либо говорить :))
     А отожгла я в своем стиле. Пока мы ходили по залам музея, я периодически ловила на себе изумленные взгляды охраны и посетителей. По традиции не придала этому никакого значения, но вдруг взгляд мужа стал таким же изумленным :))
     Тут-то и выяснилось, что поход в туалет перед началом осмотра экспозиции стал роковым - именно там я случайно заправила юбку в трусы. И в таком виде прошла все залы до самой крыши :))
     Что характерно - косились все, но никто и слова не сказал. Видимо, решили, что так и задумано :))
     Но вернемся к замку. Фотографий получилось много, поэтому я их на два поста разобью.

     Побеседовали мы с netdogg о Кипре, и я вспомнила, что далеко не обо всем интересном из своих поездок успела рассказать. Так почему бы и не продолжить? :)
     Ещё одним местом, которое мы не успели посетить в первый раз и включили в обязательную программу во второй, стал замок Колосси. Находится он недалеко от Лимасола (примерно в десяти километрах). Мы до него добирались на машине, но доехать можно и на обычном рейсовом автобусе.
     Свою историю замок начал в XIII столетии. Его построили на фундаменте древней византийской крепости по велению Гуго I де Лузиньяна на территории, ранее принадлежавшей Гаринусу де Колоссу (отсюда и название). Гуго I на тот момент являлся королем Кипрского королевства, которое представляло собой организованное во время Третьего крестового похода государство.
     Замок строился по всем правилам военной архитектуры, потому как желающих его завоевать было предостаточно. Хотя первоначальный вариант все же отличался от того, что мы видим сейчас - до наших дней дошли результаты перестройки XV века (она производилась при командоре Луи де Маньяке).
     Когда король Англии Ричард Львиное Сердце захватил остров, он передал замок Ордену Тамплиеров. В часовне замка Ричард венчался с Беренгарией Навварской. Только вот до наших дней часовня не сохранилась - увы, она была разрушена в 1523 году.
     Когда Орден Тамплиеров прекратил свое существование, в замке обосновался Орден Госпитальеров (1291 год). С этого и начиналась, пожалуй, самая интересная часть истории этих мест. Госпитальеры получили не только замок, но и территории рядом с ним, на которых начали выращивать сахарный тростник, белый и красный виноград. Производимое ими вино получило название Коммандария - в честь того что в замке находилась главная резиденция командора, La Grande Commanderie. Уж сколько лет прошло с тех пор, а Коммандария до сих пор является одной из визитных карточек острова - на любой дегустации это вино вам предложат в первую очередь. И именно его рекомендуют привозить в качестве местного сувенира. А ещё это единственное в мире натуральное сладкое вино, которое изготавливается без добавления сахара (для этого вина виноград высушивается на солнце). Конечно, сейчас вино производят не рыцари, его главный производитель крупнейшая винодельческая компания острова KEO Group, но хочется верить, что суть от этого не изменилась.
     Мне вино понравилось, но без фанатизма - я не любитель сладких вин даже в таком варианте. Но в качестве подарка оно подошло идеально :)
     Во времена правления византийцев замок забросили, но к 1568 году почти полностью восстановили. В 1576 году Лимассол захватили турецкие войска, которые воспользовались укреплениями замка и устроили в нем тюрьму, коей в итоге он и прослужил до 1950 года.
     Предполагается, что на первом этаже замка находились кладовая, колодец, резервуар для воды и темница, на втором - кухня, на третьем - покои коменданта-главнокомандующего войсками острова. Отапливался замок каминами.
( Collapse )