Жизнь поперёк

     Как я уже писала, посетить этот город меня надоумил мой френд lavagra. Рекомендую, кстати, тот его пост о городе: Мостар - последний почти полностью разрушенный и восстановленный город Европы.
     Этот город расположен на реке Неретве, является пятым по количеству населения городом Боснии и Герцеговины, считается неофициальным центром исторической области Герцеговина. Исторически он состоял из двух разделенных рекой частей – одна была населена боснийской мусульманской общиной, другая и хорватской католической. Во время военных действий 1992-1995 годов это разделение привело к печальным последствиям. В подробности вдаваться не буду, потому как тема войны совсем не моё, просто напомню, что в результате город чуть не был стерт с лица земли (порядка 90% строений было уничтожено, в том числе и бесценных архитектурных памятников). Сейчас разделение весьма условно, город вернулся к мирной жизни.
     Однако несмотря на то, что после войны прошло более двадцать лет, напоминает о ней здесь чуть ли не каждый камень. И по этой причине на меня Мостар произвел гнетущее впечатление – на мой взгляд, это не те воспоминания, которые стоит сохранять, а учитывая, что с восстановлением города помогал весь мир, выглядеть сейчас он бы мог и получше (местные считают, что проблема в коррупции – выделяемые на реконструкцию деньги оседают в карманах чиновников). Поэтому я бы не стала включать его в список обязательных для посещения мест. Если окажетесь в тех краях, посетить стоит, но не более того.
     Хотя нам ещё не повезло приехать в самую жару – мой страдальческий вид на фотографиях объясняется тем, что в тот момент хотелось не по старым улочкам города гулять, а залезть в реку и не вылезать из неё до наступления темноты :))
     Возможно, это тоже сказалось на впечатлении от города. Плюс огромное количество людей, превращающее узкие улочки в ад.
     Писать о достопримечательностях Мостара оказалось сложней, чем я думала – на разных сайтах одни и те же здания опознаются по-разному. И верь, кому хочешь :))
     Поэтому заранее прошу прощения за возможные ошибки в тексте.
( Collapse )

     Есть места, в которые собираешься много лет, но все никак не можешь собраться, а потом вдруг просыпаешься и решаешь ехать. Так у меня получилось с Приморском. Мечты увидеть кирху Святой Марии Магдалины привели к знакомству с другими творениями Йозефа Стенбека – кирхой в Мельниково, кирхой Преображения Господня в Зеленогорске и лютеранским собором в Котке. И вот, наконец, я добралась и до Приморска.
     Путешествие, правда, выдалось ещё то – два с половиной часа, большая часть из которых пришлась на ужасную дорогу - водителю можно было только посочувствовать, зато мы любовались прекрасными видами. Если бы ещё погода не подвела, было бы совсем прекрасно. Хотя с нашем питерским летом если не было дождя, то и на том спасибо :))
     Про Йозефа Стенбека я уже рассказывала здесь, повторяться не буду, сейчас буду рассказывать про Приморск и его главную достопримечательность.
     Приморск находится в Выборгском районе Ленинградской области. Впрочем, Приморском он стал относительно недавно – до 1948 года город назывался Койвисто. И находился он не в России, а в Финляндии. Koivu переводится как береза, до появления Койвисто здесь было поселение Берёзовое, первое упоминание о котором относится аж к 1268 году. Так что место с богатой историей. Территория то находилась под влиянием Швеции (шведское название Бьёрко, то бишь Березовый остров), то Новгородской земли, то Московского княжества. Потом вот ушло к России, от России Финляндии и вернулось обратно. Последнее, к сожалению, не лучшим образом сказалось на сохранности города – то, что не уничтожила война, уничтожили люди.
     Сейчас порт города является самым крупным портом по перевалке нефти и нефтепродуктов в Северо-Западном регионе России. Впрочем, со стороны об этом вряд ли догадаешься – небольшой провинциальный городок, в котором, в общем-то, делать нечего. Если бы не кирха. Лютеранская кирха святой Марии Магдалины была построен 1900—1904 годах Йозефом Стенбеком (освящена и открыта для прихожан 18 декабря 1904 года). Архитектурный стиль неоготика с элементами модерна. Пожалуй, самая красивая и необычная кирха из творений Стенбека, которую я видела (правда, видела я всего лишь десятую часть).
     Эта кирха была не первой в Койвисто – первая была построена ещё в XIV веке. К началу XX века в Койвисто стояла деревянная кирха, пятая по счету. К тому моменту она уже не могла вместить в себя всех желающих, поэтому было решено строить новую. Старую разобрали и перевезли в Выборг (по под названием Таликкаланкиркко), а вот деревянную колокольню постройки 1775 года оставили. Колокольня простояла до 1944 года, сохранилось довольно много её фотографий. В вот что случилось с церковью в Выборге я так и не узнала – почему-то не пишут об этом. Ну, или я плохо искала.
( Collapse )

     Ещё летом я побывала на замечательной экскурсии «Деревянное кольцо Карельского перешейка» группы компаний Серебряное Кольцо (здесь я об этом рассказывала - Деревянное кольцо Карельского перешейка и Приозерск). Среди прочих красот на экскурсии мы увидели кирху в поселке Мельниково. Она настолько впечатлила, что я захотела о ней рассказать отдельно. Но вот только благополучно об этом забыла, а сейчас случайно наткнулась на фотографии и решила, что это знак :)
     Впрочем, и само знакомство с кирхой в каком-то смысле можно рассматривать как знак - я давно хотела добраться до кирхи Святой Марии Магдалины в Приморске, но до сих пор так и не сложилось. А кирха того стоит - несколько лет назад мы уже успели оценить кирху Преображения Господня в Зеленогорске и лютеранский собор в Котке, архитектором которых как и кирхи в Приморске является Йозеф Стенбек. И вот в Мельникове я узнала, что в Ленинградской области есть ещё одно творение этого автора!
     Йозеф Стенбек (1854 - 1929 годы) был архитектором сначала в императорской России, а затем в Финляндии. Ему удалось стать признанным мастером церковного строительства Финляндии в эпоху модерна. При этом мастером весьма плодовитым - по его проектам были построены тридцать пять церквей и осуществлено тридцать реконструкций (церкви, колокольни, органы). Помимо церквей по его проектам также были построены три жилых дома в Хельсинки, ратуша в Куопио и мавзолей Юзелиуса на городском кладбище города Пори (единственный в своём роде в Финляндии памятник некрополистики).
     Тридцать три из тридцати пяти церквей можно увидеть в наши дни - три в Ленинградской области, остальные в Финляндии.
     Несмотря на то, что любимым материалом Стенбека был природный камень, он также использовал дерево, кирпич, оштукатуренный бетон.
     Основные стили, в которых творил Йозеф Стенбек - неоготика и северный модерн, который в Финляндии называют северным национальным романтизмом.
     Но вернемся к Мельниково. Или Ряйсяля - так называлась эта местность по-фински :)
     Тот храм, который мы видим сейчас, возвели по проекту архитектора Йозефа Стенбека в 1912 году (однако первая кирха на этом месте появилась ещё в 1635 году). Он стал последней постройкой архитектора на Карельском перешейке.
     Стены храма кирпичные, снаружи облицованы плитами из местной породы гранита, фронтоны отлиты из бетона и украшены скромным орнаментом, кровля - гальванически обработанная жесть. Обогрев внутри осуществлялся тремя встроенными калориферами. В храме могло поместиться до тысячи человек (со стороны, кстати, кирха такой большой не выглядит). Для справки - в поселке тогда жило около двух тысяч человек. Высота колокольни - тридцать семь метров.
     В 1913 году в храме был установлен орган, который, к сожалению, до наших дней не сохранился - был утрачен после финской войны. Также были утрачены алтарь и два колокола - сейчас они в Финляндии, в приходе Кокемяки.
     В 1941 году храм пострадал от снаряда, местные финны его отремонтировали, но в 1944 году были вынуждены оставить, территория перешла России. В 1945 году здание передали совхозу, который длительное время использовал его как зерносклад (удивительное варварство, причем самое печальное, что с тех пор ничего не изменилось - мы по-прежнему неуважительно относимся к памятникам других периодов, если вдруг оказывается, что эти периоды в истории нам не нравятся).
     В 1969 году кирху начали переоборудовать под совхозный Дом Культуры. Этот статус она сохраняет и в наши дни (да-да, при желании сейчас можно побывать на дискотеке в церкви). Но вроде иногда проводятся службы.
     В 2010 году её планово ремонтировали. В ходе ремонта поставили стеклопакеты, которые не лучшим образов вписались во внешний облик здания.
     Уроженцы села Ряйсяля и их потомки, которые сейчас обосновались в Финляндии, про свою церковь не забывают - они создали организацию, оказывающую храму посильную помощь.

     Несмотря на то, что Лимасол городок относительно небольшой, в нем есть аж два замка. Про один, Колосси, я уже рассказывала, теперь расскажу про Лимасольский. Хотя расскажу это громко сказано - когда я стала искать информацию, у меня создалось ощущение, что источники под видом истории Лимасольского выдают историю Колосси. И даже фотографии иногда путают. А копать совсем глубоко мне все же лень :))
     Из того, что мне удалось выудить, следует, что Лимасольский замок был возведен Лузиньянами в начале XIV века на месте разрушенной византийской крепости X-XI веков (разрушению способствовали как атаки неприятеля, так и землетрясения). Византийская крепость в свою очередь была возведена на месте раннехристианской базилики.
     То, каким мы видим замок сегодня, это результат перестройки турками в 1590 году - в 1570 году войсками Османской империи взяли замок штурмом и плотно обосновались на его территории.
     С самого начала подвалы замка служили тюрьмой, а в 1800-х годах в тюрьму был превращен весь замок. И прослужил он в таком качестве до 1950 года - тогда тюрьму перенесли в Никосию, а замок объявили археологическим памятником и передали департаменту древностей. Усилиями департамента замок был реконструирован, после чего в нем открыли оружейный музей.
     После печальных событий 1975 года, когда Кипр разделился на две части, в Лимасольский замок была перенесены экспонаты Никосийского музея Средневековья, оказавшегося в буферной зоне. В 1987 году Кипрский музей Средневековья (Cyprus Mediaeval Museum) официально начал свою работу в здании замка
     Изначально экспозиция музея включала в себя экспонаты из различных районов Кипра, датируемые IV—XVII веками, но постепенно временной интервал увеличился, так как добавлялись новые находки.
     Сейчас в музее можно увидеть каменные резные надгробия, мраморные резные фрагменты раннехристианской базилики, коллекции средневекового оружия и доспехов, монет, масляных ламп, золотых, серебряных, бронзовых предметов, изделия из стекла, глины и керамики, одежду. Ряд экспонатов был вывезен из древних храмов Никосии и Фамагусты. С крыши замка можно полюбоваться видами города.
     В интернете пишут, что в музее нельзя фотографировать, но судя по количеству моих фотографий оттуда, это не соответствует действительности. Или с 2014 года правила изменились. Хотя, конечно, учитывая, как я отожгла в музее, возможно, охранники просто побоялись мне что-либо говорить :))
     А отожгла я в своем стиле. Пока мы ходили по залам музея, я периодически ловила на себе изумленные взгляды охраны и посетителей. По традиции не придала этому никакого значения, но вдруг взгляд мужа стал таким же изумленным :))
     Тут-то и выяснилось, что поход в туалет перед началом осмотра экспозиции стал роковым - именно там я случайно заправила юбку в трусы. И в таком виде прошла все залы до самой крыши :))
     Что характерно - косились все, но никто и слова не сказал. Видимо, решили, что так и задумано :))
     Но вернемся к замку. Фотографий получилось много, поэтому я их на два поста разобью.

     Побеседовали мы с netdogg о Кипре, и я вспомнила, что далеко не обо всем интересном из своих поездок успела рассказать. Так почему бы и не продолжить? :)
     Ещё одним местом, которое мы не успели посетить в первый раз и включили в обязательную программу во второй, стал замок Колосси. Находится он недалеко от Лимасола (примерно в десяти километрах). Мы до него добирались на машине, но доехать можно и на обычном рейсовом автобусе.
     Свою историю замок начал в XIII столетии. Его построили на фундаменте древней византийской крепости по велению Гуго I де Лузиньяна на территории, ранее принадлежавшей Гаринусу де Колоссу (отсюда и название). Гуго I на тот момент являлся королем Кипрского королевства, которое представляло собой организованное во время Третьего крестового похода государство.
     Замок строился по всем правилам военной архитектуры, потому как желающих его завоевать было предостаточно. Хотя первоначальный вариант все же отличался от того, что мы видим сейчас - до наших дней дошли результаты перестройки XV века (она производилась при командоре Луи де Маньяке).
     Когда король Англии Ричард Львиное Сердце захватил остров, он передал замок Ордену Тамплиеров. В часовне замка Ричард венчался с Беренгарией Навварской. Только вот до наших дней часовня не сохранилась - увы, она была разрушена в 1523 году.
     Когда Орден Тамплиеров прекратил свое существование, в замке обосновался Орден Госпитальеров (1291 год). С этого и начиналась, пожалуй, самая интересная часть истории этих мест. Госпитальеры получили не только замок, но и территории рядом с ним, на которых начали выращивать сахарный тростник, белый и красный виноград. Производимое ими вино получило название Коммандария - в честь того что в замке находилась главная резиденция командора, La Grande Commanderie. Уж сколько лет прошло с тех пор, а Коммандария до сих пор является одной из визитных карточек острова - на любой дегустации это вино вам предложат в первую очередь. И именно его рекомендуют привозить в качестве местного сувенира. А ещё это единственное в мире натуральное сладкое вино, которое изготавливается без добавления сахара (для этого вина виноград высушивается на солнце). Конечно, сейчас вино производят не рыцари, его главный производитель крупнейшая винодельческая компания острова KEO Group, но хочется верить, что суть от этого не изменилась.
     Мне вино понравилось, но без фанатизма - я не любитель сладких вин даже в таком варианте. Но в качестве подарка оно подошло идеально :)
     Во времена правления византийцев замок забросили, но к 1568 году почти полностью восстановили. В 1576 году Лимассол захватили турецкие войска, которые воспользовались укреплениями замка и устроили в нем тюрьму, коей в итоге он и прослужил до 1950 года.
     Предполагается, что на первом этаже замка находились кладовая, колодец, резервуар для воды и темница, на втором - кухня, на третьем - покои коменданта-главнокомандующего войсками острова. Отапливался замок каминами.
( Collapse )

     В наше время выставкой-продажей кого-то удивить сложно, но если ты проводишь её в таком городе как Петербурге, то есть варианты. Например, провести её в каком-нибудь особняке, в обычное время закрытом для широкой публики. Именно так поступили устроители выставки-продажи «Сокровища Петербурга» - привлекли публику не только украшениям более чем от сотни производителей, но ещё и дали возможность побывать закрытыми дверями известных питерских особняков. Причем даже с экскурсией.
     Так я оказалась в особняке Демидова. Не скажу, что рвалась именно туда, но по времени только с ним мы и сошлись :)
     Экскурсия не особо впечатлила, но это больше мои личные заморочки - в последнее время я экскурсии разлюбила напрочь. Автобусные ещё терпеть можно, но вот когда ты в каком-то заведении полчаса стоишь на одном месте и слушаешь, слушаешь, слушаешь, то очень скоро начинает хотеться стукнуть экскурсовода чем-нибудь тяжелым. Даже если рассказывает он интересно. Во-первых, я плохо воспринимаю информацию на слух. Во-вторых, я не понимаю, зачем мне слушать историю от сотворения мира, когда рядом такая красота. А сколько раз бывало, что пока мы слушали эту историю, какие-то комнаты и залы уже закрывались. Или оказывалось, что в них нельзя большой группой, а заходить малыми времени нет, потому что мы уж исчерпали свой лимит.
     Впрочем, это я отвлеклась. В данном конкретном случае на экскурсию никто не заставлял идти :))
     Погулять по залам особняка было интересно, но внешний вид удручал - нужна реставрация, причем нужна ещё вчера.
     Второй печальный момент, заключался в том, что из-за выставки рассмотреть и, тем более прилично сфотографировать интерьеры, было проблематично. Хотя на это глупо жаловаться. Нас зачем сюда позвали? На ювелирные изделия смотреть :))
     Кстати, касательно ювелирных изделий хочу сказать, что посмотреть там есть на что - выбор на любой вкус и кошелек. Нет, я себе ничего не купила, но просто потому что лишних денег у меня с собой не было :))
     Историю особняка я подробно пересказывать не буду, но в двух словах все же расскажу. Изначально на этом месте стояли дом семьи Эссенов и дом архитектора Монферрана. А 1836 году их купил статский советник Павел Николаевич Демидов. Покупка эта предшествовала его женитьбе на фрейлине Авроре Шернваль, одной из красивейших женщин Санкт-Петербурга.
     Демидов обладал практически неограниченными финансовыми ресурсами. О многом говорит тот факт, что перестройкой особняка занимался сам Монферран, параллельно занятый троительством Исаакиевского собора. Подъезд дома был украшен атлантами и кариатидами, до сих пор поражающими взгляд. А один из залов был отделан малахитом, славящимся своей дороговизной и сложностью в обработке. В использовании этого материала Демидов стал первопроходцем - малахит для облицовки залов Зимнего Дворца и в иконостасе Исаакиевского собора был применен уже после.
     После смерти Павла Николаевича его домом владела супруга, повторно вышедшая замуж за Андрея Николаевича Карамзина (сына знаменитого писателя). Затем особняк перешел к сыну Павла Николаевича, Павлу Павловичу Демидову, который несколько лет исполнял обязанности Главы города. В 1864 году он сдал дом итальянскому посольству за десять тысяч рублей в год (как я понимаю, огромная по тем временам сумма). В 1874 году дом был продан светлейшей княгине Наталье Фёдоровне Ливен. При новой хозяйке в доме сделали водяное отопление, водопровод и газовое снабжение. Использовался же он как религиозный центр, обитель протестантов-баптистов.
     В 1910 году посол короля Италии выкупил особняк и вернул в него итальянское консульство. Герб Демидововых заменил герб Италии. Именно итальянцы в 1925 году вывезли из особняка малахитовое убранство - увы, сейчас былого великолепия не увидеть.
     В советские времена в особняке ничего интересного не происходило, а сейчас его арендует Балтийский банк.
     И немного фотографий под катом. Про качество я уже предупреждала :))
( Collapse )

     Так как выбраться в Европу на рождественскую ярмарку в 2017 году не удалось (ярмарка в Лаппеэнранте не считается), решили оторваться на наших, питерских. Долго собирались и, наконец, собрались - 31 декабря поехали в Новую Голландию любоваться на их широко разрекламированную ярмарку. Любоваться оказалось не на что :))
     Впрочем, и сама Новая Голландия меня не особо впечатлила - не поняла я фишки этого места. Возможно, стоит сходить туда летом и оценить парковую зону, но зимой я увидела лишь место, где собраны воедино пафосные заведения, которые предлагают поесть, подстричься, заняться йогой, сделать принц на футболке и т.п. Ну, ещё каток с весьма неслабым ценником. Не, я не против всех этих заведений и предлагаемых ими развлечений, просто такого у нас в городе уже и так выше крыши. Смысл в открытии очередного? Да ещё и с такой помпой?
     Хотя одна деталь все же понравилась - в центре практически всех уличных столиков сделано подобие очага - можно посидеть и погреться. Если свободное место найдете :))
     Рождественский базар это с десяток павильонов внутри Бутылки. Из представленного ассортимента продукции моему глазу оказалось не за что зацепиться. И никакого намека на аромат глинтвейна. То бишь обычная торговая точка. Что само по себе ни хорошо, ни плохо, просто я-то за праздничной атмосферой ехала, а её и не было.
     Да, для не питерцев уточню:
     Новая Голландия это рукотворный остров, который создавался для нужд Адмиралтейства. На нем устроили склады корабельного леса (в том числе испытывали новаторские методики его хранения), инструментов и приспособлений для строительства и ремонта судов, разрабатывали модели кораблей. Здесь появились первая в России искровая радиостанция и первая морская тюрьма европейского образца.
     Простым смертным попасть на остров было проблематично.
     В ХХI веке остров Новая Голландия был передан в ведение городской администрации. В 2010 году компания «Новая Голландия Девелопмент» выиграла инвестиционный тендер, организованный администрацией города Санкт-Петербург с целью дальнейшего развития и сохранения памятников архитектуры на территории острова. С тех пор компания занимается восстановлением памятника индустриальной архитектуры и делает его привлекательным для жителей и гостей города. Несмотря на мою критику, внешне неплохо справляется. Фишка фишкой, но все же радует, что территория не стоит заброшенной, а здания не разрушаются.
     Бутылка это здание бывшей тюрьмы, возведенное архитектором Штаубертом в 1830 году. Название получило благодаря своей необычной форме. По легенде именно отсюда и пошло выражение «не лезь в бутылку». Ну да, кому в тюрьму-то охота добровольно лезть? :))
( Collapse )

     Пару недель назад к нам в Питер приезжала zolotayakoshka, и я очень рада, что на сей раз нам все же удалось встретиться! Не буду растекаться мыслью по древу, чтобы рассказать о том прекрасном дне, потому как это все равно бесполезно - в этом плане я плохой рассказчик. Просто немного своих мыслей о парке выскажу. И покажу хаотично нащелканных фоток. Хотя фотки я все же у Яси рекомендую смотреть - надеюсь, скоро и до Петергофа дойдет очередь ;)
     Петергоф город в городе - он хоть и имеете статус города, но также является частью Санкт-Петербурга - относится к Петродворцовому району. Известен он в первую очередь своим музеем-заповедником - именно здесь находилась парадная летняя резиденция императоров, прославившаяся своими фонтанами.
     Несмотря на всю красоту Петергофа, я его не очень люблю. Потому что это место один из главных аттракционов для туристов. Сказать, что в сезон там много народу, это ничего не сказать. Причем сдается мне, что так в любой день недели - ведь основная часть посетителей туристы.
     Но надо отдать должное - касс много и работают они быстро. Билеты мы смогли купить практически сразу. А лет десять назад стояние в очередях стало для меня главным воспоминанием. Мы тогда даже из-за этого во дворец не пошли - и без него хватило :))
     Зато тогда мы попали в грот, где посмотрели механизмы подачи воды. Не особо впечатлило, но это так, лирическое отступление.
     Больше людей меня удручает ценовая политика парка - там разве что за воздух деньги не берут. За вход в Нижний парк мы заплатили семьсот рублей. Это притом что один из двух билетов шел по льготной цене - так бы было девятьсот. А если семья с детьми? И это только вход в парк - за все остальные удовольствия (дворец, грот и т.п.) надо платить отдельно. Ценник на уличную еду раза в два-три выше, чем в других местах (далеко не самых дешевых). Только туалет бесплатный - уписайся на здоровье, как говорится :))
     Я понимаю, что обслуживание такого комплекса стоит огромных денег, но все равно мне не кажется оправданной такая обдираловка. И с зарплатами бы соотносить стоило.
     Впрочем, не буду только о плохом. Я довольна, что мы выбрались. И надеюсь, что это не последняя поездка - я ведь так и не заглянула в Марли. Просто хотелось бы, чтобы подобные развлечения были более доступны.
     Кстати, относительно бюджетно рядом с Петергофским дворцом поесть все же можно - около платной парковки есть «Брынза». Особенно порадовала своим размером - полагаю, что место там всегда найти можно. А в остальном стандартный набор :)
     Парковка удобная - пара шагов от дворца, но при желании и определенной доли везения в городе можно найти и бесплатную.
     Мне помнилось, что парк огромен, но на практике оказалось, что он, конечно, большой, но не сказать, чтобы очень. Пары-тройки часов на то, чтобы его обойти, хватит за глаза и за уши. Если никуда не заходить.
     А теперь обещанные фото. С минимумом комментариев :)

     Дворец Великого князя Николая Николаевича (также известный как Дворец Труда) я много раз проезжала мимо. И каждый раз думала, что стоит с ним познакомиться поближе. Неожиданно благодаря проекту «Открытый город» и "ТриколорТВ" мне это удалось - в конце мая я попала на экскурсию во дворец.
     К сожалению, дворец до сих пор не получил статус музея - внутри обосновались различные организации. Поэтому посмотреть его полностью проблематично - хоть организации и идут навстречу, в день экскурсии что-нибудь все равно да и окажется закрыто на мероприятие. Например, Мавританскую гостиную нам посмотреть не удалось, а она, на мой взгляд, может смело претендовать на самое красивое помещение дворца (если верить фотографиям). Плюс наличие во дворце офисов порядком портит вид - не вписываются современные столы/стулья/стенды в интерьеры дворца.
     Нам очень повезло с экскурсоводом. Кречмер Александр Викторович, историк архитектуры, член Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) явно любит свою работу - приятно иметь дело с человеком, который не просто отрабатывает время, а вкладывает в экскурсию душу. Мы узнали много интересного об истории этого места, о строительстве дворца, его особенностях, семейных тайнах князя, прошли по всем закоулкам, в которые только можно попасть (даже изучали пол в женском туалете), если куда-то нельзя было попасть, нам демонстрировались фотографии. Но в такой увлеченности темой, увы, есть и недостатки - вместо заявленных двух часов экскурсия длилась более трех. Не знаю, как другие экскурсанты, но я под конец очень устала. Причем не столько физически (в большинстве залов была возможность посидеть), сколько от количеств информации. Как следствие, запомнила я гораздо меньше, чем хотелось бы - сейчас даже не могу точно определить, в каких залах и комнатах были сделаны некоторые фотографии.
( Collapse )