Жизнь поперёк

     Расскажу-ка я про один из самых спорных архитектурных памятников Петербурга, а именно о Дворце культуры работников связи (ДК связи).
     Спорность в том, что это не самостоятельный проект – в XIX веке на этом месте была построена немецкая реформаторская церковь (архитекторы Гаральда Боссе и Давид Гримм; после пожара здание восстанавливал архитектор Карл Карлович Рахау), но в 1930 году её перестроили в Дом культуры. Так на месте красивого и хорошо вписывающегося в ансамбль здания появился гроб на колесах.


     Я не противник конструктивизма, более того некоторые здания мне нравятся. Первый жилой дом Ленсовета, например (надо бы, кстати, о нем тоже написать – благо, живу недалеко, можно сходить пофотографировать), но в данном случае считаю, что получился ужас-ужас-ужас. Вместо красивой готической башни со шпилем гигантская коробка. Кособокий монстр, который сложно не заметить. Даже если очень захотеть – каждый раз, когда возвращаюсь из Мариинки домой на общественном транспорте, проезжаю мимо и вздрагиваю :))
     Кстати, в советские времена о здание тоже отзывались без восторгов – его относили к переходному периоду.
     Перестройкой занимались архитекторы П.М. Гринберг и Г. С. Райцем, скульпторы С. В. Аверкиев, В. П. Николаев и Г. А. Шульц.
     Здание сыграло большую роль в становлении русского рока – здесь выступали и записывались «Аквариум», «Кино», Сергей Курёхин и другие известные рок-музыканты.
     Сейчас здесь размещены Управление федеральной почтовой связи и Региональный Учебный Центр.
     Судя по фотографиям, внутри дело обстоит лучше, чем снаружи, но мне там побывать не довелось. С 2007 года Дворец культуры вроде как закрыт для посещения. Какие-то мероприятия там все же проводились, даже блогеров звали, но все прошло мимо меня.

     9 декабря в Манеже Малого Эрмитажа состоялось открытие первой в истории России выставки искусства древней Ассирии. Выставку организовали Государственный Эрмитаж и Британский музей, который на сегодняшний день обладает лучшей в мире коллекцией ассирийского искусства.
     Мне повезло увидеть эту выставку одной из первых – даже раньше тех, кто пришел на церемонию открытия ;)
( Collapse )

     Памятник студентам и преподавателям Ленинградского электротехнического института, погибшим в годы войны был установлен в 1986 году на территории института (сейчас Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)). Авторы проекта: скульптор А. Г. Дема, архитектор В. А. Гребеньков.
     За два дня в поле моего зрения попали два памятника авторства скульптора Анатолия Гордеевича Дёмы – памятник Федору Углову тоже его рук дело. Поэтому я заинтересовалась его персоной и немного о нем почитала. Выяснила, что ещё два памятника авторства Анатолия Гордеевича мне уже встречались, и я даже о них писала - памятник советскому футболисту и хоккеисту Всеволоду Боброву в Сестрорецке и скульптурная композиция «Клятва», посвященная обороне крепости Орешек. Ещё мимо нескольких пробегала мимо.
     Всего его работ в разных уголках России более трехсот. Он активно работал до последнего (умер в апреле 2019 года на восемьдесят втором году жизни), причем не только над скульптурами, также преподавал, был заведующим кафедрой скульптуры в академии имени А. Л. Штиглица, участвовал в международных и всесоюзных конкурсах и выставках.
     Если верить интернету, то личной жизни скульптора ничего неизвестно.

     P.S. Забавный факт из моей биографии – официально я около года проработала в СПбГЭТУ "ЛЭТИ". Неофициально появлялась там два раза – когда оформлялась и когда забирала документы :))

     Помнится, я уже упоминала, что летом мы очень удачно погуляли по Екатерининскому парку в компании zolotayakoshka, c_koshkin и pink_mathilda. В сентябре zolotayakoshka выложила у себя прекрасные фотографии этого замечательного места. И с тех пор я все собираюсь утащить к себе ссылки, чтобы и мои друзья могли насладиться. Да, я не тормоз, я подождите :))
     Но лучше поздно, чем никогда – Часть I, Часть II, Часть III. Не поленитесь, сходите!
     Нам тогда повезло и с погодой и с компанией. Настолько, что я бы в следующем году с удовольствием повторила ;)
     Тем более что изучение схемы парка показало, что увидели мы далеко не все. Почем-то так сложилось, что душа к Пушкину у меня не лежит. Последнее, что я помнила о нем до поездки этим летом, это как мы с подругой и её семьей ездили смотреть недавно открывшуюся тогда отреставрированную Янтарную комнату, которая совсем не произвела впечатления. Запомнилась она мне темной и мрачной. Интересно, изменилось бы сейчас моё мнение? Но вряд ли я это в ближайшее время узнаю – если погулять поеду с удовольствием, то выложить семьсот рублей за дворец вряд ли захочу :))
     Впрочем, буду объективной – Пушки не менее интересен, чем, например, раскрученный Петергоф (хотя на фоне Петергофа он, скорее всего, будет смотреться упрощенной копией) или любимый мной Павловск.
     Да, многие не питерские путаются в названиях. То пишут Пушкин, то Царское село. На самом деле все просто. Пушкин это город, находящийся в Пушкинском районе Петербурга. Царское Село же музей-заповедник в городе Пушкине, в состав которого входят Екатерининский парк с дворцом (во флигеле Екатерининского дворца располагался Императорский Царскосельский лицей, известный тем, что в нем учился Пушкин) и павильонами, Александровский парк с дворцом и павильонами и Баболовский парк с дворцом.
     Как я уже написала, мы ограничились прогулкой по Екатерининскому парку. Летом вход платный, но зато парк работает допоздна. Поздней осенью и зимой можно погулять бесплатно. А то, что не допоздна, так, может и хорошо – все равно у нас темнеет рано :))
     Мы были во второй половине дня, в кассу очередей особо не было, место для парковки нашли (но немного пройтись от него пришлось), а вот в самом парке людей было многовато. Ну, на мой взгляд. И во дворец, если память не изменяет, очередь стояла.
     Я на прогулку поехала без фотоаппарата, потому что именно в тот день на меня повесили кардиомонитор, ношение которого не предполагало размахивания руками. Поэтому фотографировала только на мобильный. Фотки ужасные, но раз уж есть, пусть будут. А за красивыми фотографиями по ссылками в начале поста ;)

     Как я уже писала, посетить этот город меня надоумил мой френд lavagra. Рекомендую, кстати, тот его пост о городе: Мостар - последний почти полностью разрушенный и восстановленный город Европы.
     Этот город расположен на реке Неретве, является пятым по количеству населения городом Боснии и Герцеговины, считается неофициальным центром исторической области Герцеговина. Исторически он состоял из двух разделенных рекой частей – одна была населена боснийской мусульманской общиной, другая и хорватской католической. Во время военных действий 1992-1995 годов это разделение привело к печальным последствиям. В подробности вдаваться не буду, потому как тема войны совсем не моё, просто напомню, что в результате город чуть не был стерт с лица земли (порядка 90% строений было уничтожено, в том числе и бесценных архитектурных памятников). Сейчас разделение весьма условно, город вернулся к мирной жизни.
     Однако несмотря на то, что после войны прошло более двадцать лет, напоминает о ней здесь чуть ли не каждый камень. И по этой причине на меня Мостар произвел гнетущее впечатление – на мой взгляд, это не те воспоминания, которые стоит сохранять, а учитывая, что с восстановлением города помогал весь мир, выглядеть сейчас он бы мог и получше (местные считают, что проблема в коррупции – выделяемые на реконструкцию деньги оседают в карманах чиновников). Поэтому я бы не стала включать его в список обязательных для посещения мест. Если окажетесь в тех краях, посетить стоит, но не более того.
     Хотя нам ещё не повезло приехать в самую жару – мой страдальческий вид на фотографиях объясняется тем, что в тот момент хотелось не по старым улочкам города гулять, а залезть в реку и не вылезать из неё до наступления темноты :))
     Возможно, это тоже сказалось на впечатлении от города. Плюс огромное количество людей, превращающее узкие улочки в ад.
     Писать о достопримечательностях Мостара оказалось сложней, чем я думала – на разных сайтах одни и те же здания опознаются по-разному. И верь, кому хочешь :))
     Поэтому заранее прошу прощения за возможные ошибки в тексте.
( Collapse )

     Или неожиданный оазис в центре города :)
     Впервые про Польский сад я прочитала у кого-то в ЖЖ. Сразу заинтересовалась и решила сходить, однако местоположение насторожило – на задворках собора Успения Пресвятой Девы Марии и усадьбы Державина.
     Почему насторожило? Потому что в собор я начала ходить вскоре после того, как он начал функционировать (то бишь где-то с конца 90-х). И никаких райских садов, которым предстал Польский сад на фотографиях, там в помине не было – за собором часть территории была перегорожена, часть заросла и на ней выгуливали собак. Ну, и мы иногда приходили играть в мяч.
     Оказалось, в 2006 году сад был передан в ведение Всероссийского музея имени Пушкина. Примерно тогда же был разработан проект его реконструкции, который воплотили в реальность в 2007-2011 годах за счет средств федерального бюджета.
     Изначально сад принадлежал усадьбе Державина. Создавался он на рубеже XVIII — XIX веков, проектировать его супруги Державины пригласили архитектора Николая Александровича Львова. Во время реконструкции максимально попытались воссоздать облик сада того периода (в этом я, правда, не уверена – в те времена, например, в саду было несколько оранжереей, которых сейчас нет, впрочем, это ничуть не уменьшает масштабы проделанной работы).
     Откуда взялось название Польский? Считается, что из-за соседства с римско-католическим собором Успения Пресвятой Девы Марии – в те времена посещали его в основном поляки.
     Сад действительно уникальное место – совсем не ожидаешь встретить такой прекрасный оазис в центре города! Такое ощущение, что вход в него это некий портал, через который ты попадаешь в загородную усадьбу, подальше от машин и людей. Как я понимаю, шум города неслышен из-за расположенных вокруг домой, а людей мало, потому что сад не столь известен в широких кругах. К тому же вход на его территорию платный. Цену на скажу (в интернете вроде пишут, что шестьдесят рублей), потому что нам удалось попасть на его территорию бесплатно – такой аттракцион щедрости случается за час до закрытия.
     Если кто-то заинтересовался – адрес набережная реки Фонтанки, дом 118. Вход с набережной, мимо отеля в усадьбе Державина.
     Периодически по территории проводятся экскурсии, но о них стоит узнать заранее.
     Я благодарю tatakhod за компанию и фотографии со мной, а остальным предлагаю под катом полюбоваться садом ;)

     Есть места, в которые собираешься много лет, но все никак не можешь собраться, а потом вдруг просыпаешься и решаешь ехать. Так у меня получилось с Приморском. Мечты увидеть кирху Святой Марии Магдалины привели к знакомству с другими творениями Йозефа Стенбека – кирхой в Мельниково, кирхой Преображения Господня в Зеленогорске и лютеранским собором в Котке. И вот, наконец, я добралась и до Приморска.
     Путешествие, правда, выдалось ещё то – два с половиной часа, большая часть из которых пришлась на ужасную дорогу - водителю можно было только посочувствовать, зато мы любовались прекрасными видами. Если бы ещё погода не подвела, было бы совсем прекрасно. Хотя с нашем питерским летом если не было дождя, то и на том спасибо :))
     Про Йозефа Стенбека я уже рассказывала здесь, повторяться не буду, сейчас буду рассказывать про Приморск и его главную достопримечательность.
     Приморск находится в Выборгском районе Ленинградской области. Впрочем, Приморском он стал относительно недавно – до 1948 года город назывался Койвисто. И находился он не в России, а в Финляндии. Koivu переводится как береза, до появления Койвисто здесь было поселение Берёзовое, первое упоминание о котором относится аж к 1268 году. Так что место с богатой историей. Территория то находилась под влиянием Швеции (шведское название Бьёрко, то бишь Березовый остров), то Новгородской земли, то Московского княжества. Потом вот ушло к России, от России Финляндии и вернулось обратно. Последнее, к сожалению, не лучшим образом сказалось на сохранности города – то, что не уничтожила война, уничтожили люди.
     Сейчас порт города является самым крупным портом по перевалке нефти и нефтепродуктов в Северо-Западном регионе России. Впрочем, со стороны об этом вряд ли догадаешься – небольшой провинциальный городок, в котором, в общем-то, делать нечего. Если бы не кирха. Лютеранская кирха святой Марии Магдалины была построен 1900—1904 годах Йозефом Стенбеком (освящена и открыта для прихожан 18 декабря 1904 года). Архитектурный стиль неоготика с элементами модерна. Пожалуй, самая красивая и необычная кирха из творений Стенбека, которую я видела (правда, видела я всего лишь десятую часть).
     Эта кирха была не первой в Койвисто – первая была построена ещё в XIV веке. К началу XX века в Койвисто стояла деревянная кирха, пятая по счету. К тому моменту она уже не могла вместить в себя всех желающих, поэтому было решено строить новую. Старую разобрали и перевезли в Выборг (по под названием Таликкаланкиркко), а вот деревянную колокольню постройки 1775 года оставили. Колокольня простояла до 1944 года, сохранилось довольно много её фотографий. В вот что случилось с церковью в Выборге я так и не узнала – почему-то не пишут об этом. Ну, или я плохо искала.
( Collapse )

     Когда мы ездили в Дом надежды на Горе, ориентиром для места встречи нам назвали Свято-Троицкий храм в Красном селе (уже оттуда нас отвезли в деревню Перекюля). Первая моя мысль при встрече с храмом – да это же Петропавловский собор в миниатюре! На обратном пути мы заглянули внутрь - так как внутреннее убранство производило впечатление новодела, мы решили, что и храм новодел, однако сейчас я почитала его историю и с изумлением узнала, что это один из старейших храмов Петербурга – построен он была в 1733–1735 годах архитектором И. Я. Бланком (так что мои ассоциации могут быть и не случайными, Петропавловский собор как раз к 1733 году построили), памятник архитектуры «аннинского барокко». К тому же на протяжении длительного времени церковь фактически была главным храмом летней воинской столицы Российской империи.
     Каменная церковь была построена на месте деревянной церкви святой великомученицы Екатерины, которая сгорела. В память о ней остался правый придел святой великомученицы Екатерины.
     Как я понимаю, внутреннее убранство пострадало в советские годы. Здание переоборудовалось под тюрьму, потом под Дом культуры. Полностью церкви его вернули в 1998 году.
     Если кому-то интересно, то более подробную историю можно почитать на сайте храма. Там же можно почитать о современной деятельности прихода.

     Ещё летом я побывала на замечательной экскурсии «Деревянное кольцо Карельского перешейка» группы компаний Серебряное Кольцо (здесь я об этом рассказывала - Деревянное кольцо Карельского перешейка и Приозерск). Среди прочих красот на экскурсии мы увидели кирху в поселке Мельниково. Она настолько впечатлила, что я захотела о ней рассказать отдельно. Но вот только благополучно об этом забыла, а сейчас случайно наткнулась на фотографии и решила, что это знак :)
     Впрочем, и само знакомство с кирхой в каком-то смысле можно рассматривать как знак - я давно хотела добраться до кирхи Святой Марии Магдалины в Приморске, но до сих пор так и не сложилось. А кирха того стоит - несколько лет назад мы уже успели оценить кирху Преображения Господня в Зеленогорске и лютеранский собор в Котке, архитектором которых как и кирхи в Приморске является Йозеф Стенбек. И вот в Мельникове я узнала, что в Ленинградской области есть ещё одно творение этого автора!
     Йозеф Стенбек (1854 - 1929 годы) был архитектором сначала в императорской России, а затем в Финляндии. Ему удалось стать признанным мастером церковного строительства Финляндии в эпоху модерна. При этом мастером весьма плодовитым - по его проектам были построены тридцать пять церквей и осуществлено тридцать реконструкций (церкви, колокольни, органы). Помимо церквей по его проектам также были построены три жилых дома в Хельсинки, ратуша в Куопио и мавзолей Юзелиуса на городском кладбище города Пори (единственный в своём роде в Финляндии памятник некрополистики).
     Тридцать три из тридцати пяти церквей можно увидеть в наши дни - три в Ленинградской области, остальные в Финляндии.
     Несмотря на то, что любимым материалом Стенбека был природный камень, он также использовал дерево, кирпич, оштукатуренный бетон.
     Основные стили, в которых творил Йозеф Стенбек - неоготика и северный модерн, который в Финляндии называют северным национальным романтизмом.
     Но вернемся к Мельниково. Или Ряйсяля - так называлась эта местность по-фински :)
     Тот храм, который мы видим сейчас, возвели по проекту архитектора Йозефа Стенбека в 1912 году (однако первая кирха на этом месте появилась ещё в 1635 году). Он стал последней постройкой архитектора на Карельском перешейке.
     Стены храма кирпичные, снаружи облицованы плитами из местной породы гранита, фронтоны отлиты из бетона и украшены скромным орнаментом, кровля - гальванически обработанная жесть. Обогрев внутри осуществлялся тремя встроенными калориферами. В храме могло поместиться до тысячи человек (со стороны, кстати, кирха такой большой не выглядит). Для справки - в поселке тогда жило около двух тысяч человек. Высота колокольни - тридцать семь метров.
     В 1913 году в храме был установлен орган, который, к сожалению, до наших дней не сохранился - был утрачен после финской войны. Также были утрачены алтарь и два колокола - сейчас они в Финляндии, в приходе Кокемяки.
     В 1941 году храм пострадал от снаряда, местные финны его отремонтировали, но в 1944 году были вынуждены оставить, территория перешла России. В 1945 году здание передали совхозу, который длительное время использовал его как зерносклад (удивительное варварство, причем самое печальное, что с тех пор ничего не изменилось - мы по-прежнему неуважительно относимся к памятникам других периодов, если вдруг оказывается, что эти периоды в истории нам не нравятся).
     В 1969 году кирху начали переоборудовать под совхозный Дом Культуры. Этот статус она сохраняет и в наши дни (да-да, при желании сейчас можно побывать на дискотеке в церкви). Но вроде иногда проводятся службы.
     В 2010 году её планово ремонтировали. В ходе ремонта поставили стеклопакеты, которые не лучшим образов вписались во внешний облик здания.
     Уроженцы села Ряйсяля и их потомки, которые сейчас обосновались в Финляндии, про свою церковь не забывают - они создали организацию, оказывающую храму посильную помощь.

     Продолжим экскурсию по залам замка. Начало было здесь.
     Кстати, об экскурсии - в некоторых источниках упоминается, что по замку проводятся экскурсии, но их, видимо, надо ловить - нам не предлагали, так что мы гуляли сами. На мое счастье - не люблю я экскурсии :))
     Итак, поднимаемся наверх, а там...
( Collapse )